A desarmar .....
Nuestro objetivo será desarmar “científicamente” el auto para su posterior restauración, obteniendo como producto final de esta etapa, el chasis pelado, el que será la base sobre la que iremos colocando cada pieza sólo una vez que esté definitivamente restaurada.
Consideraciones previas
Para encarar un buen trabajo y con la seguridad de que el Ford va a quedar en el mismo estado con que salió de la fábrica, sólo cabe desmantelarlo y dejar el chasis pelado para partir desde ese punto. Aunque el coche en cuestión esté aparentemente en buenas condiciones, conviene hacerlo para poder realizar una buena inspección, eventuales reparaciones y proteger todo de la corrosión, sobre todo en los puntos de contacto entre carrocería y chasis.
En esta
primera tarea hay que tener en cuenta el lugar donde va a quedar
definitivamente el "fordcito". Debe ser un
lugar luminoso o con buena luz artificial y en lo posible se debe poder
circular alrededor del coche. No debemos olvidar que al sacar la carrocería de
su lugar sobre el chasis vamos a necesitar exactamente el doble espacio.
Disponer de un foso es una ayuda inestimable lo mismo que algún sistema de
aparejos, que simplificarán las tareas de armado y desarmado.
Debemos recordar que siempre resulta mucho más fácil desarmar que armar. La planificación y el trabajo ordenado deben ser una constante. Es por ello imprescindible fijarse un programa de trabajo metódico y cumplirlo rigurosamente.
Normalmente nos ocurre lo contrario: el desorden y la confianza en nuestra memoria nos llevan a pérdidas de tiempo por no encontrar el elemento necesario en el momento preciso pensando adónde iría tal cosa o cómo iría sujeta tal otro o ¿para qué servía esto?
El despiece debe planificarse persiguiendo objetivos concretos y evitando esa insana necesidad que tenemos de saber como funciona algo para lo cual debemos desarmarlo.
Para encarar este proceso de desarme damos algunas indicaciones:
-Estudiar el proceso de desmontaje: Ford ha previsto un proceso de desarme para cada uno de los órganos del coche. Se ahorra mucho tiempo si disponemos del manual de taller a que hacíamos referencia anteriormente. Aún con la información, es bueno tomarse un tiempo para la reflexión, estudiar tranquilamente la situación y no empezar a desmontar los primeros tornillos que aparezcan a nuestra vista.
-Desmontar órganos completos: Es preferible desmontar unidades completas, por ejemplo una puerta con todos sus elementos: cromados, cristales, bisagras, etc., y sólo proceder a su despiece cuando se vaya a encarar la reparación concreta de alguno de sus componentes
-No desmontar las piezas sin marcarlas: El montaje de cualquier pieza, incluso la más simple, puede convertirse en un verdadero problema, con la consiguiente pérdida de tiempo o la posibilidad de que se rompa o deteriore, si no ha sido debidamente marcada. Generalmente se apela al punto y el martillo para marcar el lugar exacto de armado de un engranaje o los elementos que deben ir juntos, pero ocurre que estos autos, tantas veces manoseados, en muchas ocasiones presentan en un lugar tantos puntos marcados que es imposible utilizar une vez más el sistema, por lo que es apropiada la pintura. Es lo mejor y no caben equivocaciones. Otra forma (cuando se desarma y se quieren archivar las cosas con orden) es la de poner tarjetas atadas con la identificación y con detalles (izquierdo, derecho, etc..) de la pieza.
-No desparramar las piezas: Ser muy cuidadosos con las piezas que vamos
sacando, por lo que debemos conseguir la mayor cantidad posible de cajones,
cajoncitos, latas y frascos. Debe estudiarse cómo guardarlas para facilitar el
montaje, distribuyendo las piezas de cada órgano en un recipiente diferente,
colocando los tornillos en sus alojamientos, volviendo a montar las piezas
pequeñas sobre el órgano del que preceden una vez que ha sido desmontado.
-No
tirar absolutamente nada: Una
pieza o una parte de ella siempre nos puede dar pistas de cómo reponerla, por lo
que no se debe tirar nada hasta la finalización del trabajo.
-Trabajar limpio: Al encarar el trabajo sobre cualquier elemento, limpiarlo totalmente y trabajar de esa manera. Al dejar temporariamente el trabajo, taparlo con alguna funda o trapo hasta retomarlo.
-Aflojar y lubricar las piezas antes de desmontarlas: Es conveniente aplicar aceite o "Penetrit" para que aflojen los pernos, tuercas y roscas que vamos a desmontar, incluso hacerlo con varios días de antelación para que el óxido se vaya suavizando.
-Usar herramientas apropiadas: Es fundamental el uso de herramientas adecuadas para cada ocasión. Fundamentalmente el tipo de llaves fijas o tubos con que contamos para trabajar deben adecuarse a la tarea perfectamente, es decir que sean en pulgadas. Esto nos ahorrará muchos malos ratos más adelante. La prolijidad debe llevarse a los mínimos detalles: no intentar reemplazar la herramienta correcta por otra para terminar mellando piezas o redondeando bulones y tuercas.
-Piezas difíciles: Cuando una pieza no sale es siempre por un motivo y forzándola o golpeándola sólo conseguiremos romperla. Hay que estudiar las causas del agarrotamiento y aplicar las técnicas adecuadas. Como expresáramos, un paso previo al desarme será la aplicación de aceite tipo "Penetrit" a las uniones y roscas, pero esta solución no es infalible y cuando se resistan deberemos apelar al martillo y el cortahierro, cortando siempre los bulones por el lado de ajuste más resistente. Es decir, en el caso de los bulones que fijan los soportes de guardabarros, habrá que golpear del lado del chasis que es más fuerte y no se corre el peligro de abollar la chapa. Para los estribos seguiremos el mismo sistema.
Donde se pueda utilizar, es mejor la sierra o el disco para cortar bulones clavados, salvo en casos muy difíciles o imposibles, donde apelaremos al soplete oxídrico. El uso de la llama es muy peligroso, teniendo en cuenta que en muchos casos existe madera en la carrocería, la que puede dañarse seriamente.
Lamentablemente, son los bulones que se utilizan para fijar la madera de la carrocería los más difíciles de sacar, ya que tienen la cabeza redonda: El óxido impide que la tuerca gire libremente y el bulón girará también al dar vuelta la llave. Siempre es mejor intentar trabar de alguna forma (mediante muescas o haciéndoles cabeza de tornillo con una sierra) antes de apelar al soplete para cortarlo.
-Fotografiar
todo antes y durante el desarme con el máximo detalle posible: Esto tiene dos objetivos: servirnos de guía al
momento del armado y revalorizar todo el trabajo que se hizo sobre el auto.
Recuerde: como con su hijo, si no le saca una foto en este momento, no tendrá otra
oportunidad, así que tenga la máquina lista en cada
etapa de la restauración y no solo para el momento en que el Ford sale del pintor.
-Trabajar seguro: El T debe quedar siempre bien asegurado por medio de tacos colocados en las ruedas ya que no es recomendable trabajar debajo de un coche sostenido únicamente por un gato
-Preservar del óxido: Mientras no comencemos a encarar el armado, es conveniente dejar todo tan sucio como fue sacado en el desarme; el aceite, el polvo y la grasa servirán como momentáneos protectores del óxido.
Desmontar la carrocería
Comenzaremos por el radiador y su carcasa, la parte quizás más importante de todas, por lo que requerirá especial cuidado pera evitar abolladuras. No olvidar que le máscara del radiador con la marca grabada es la característica personal del auto. Un buen lugar para guardarlo hasta comenzar con las reparaciones y armado y siempre que no sea usado como prueba y causal de divorcio, es debajo de alguna cama. Las mangueras de agua intentarán salvarse para tenerlas como modelo solamente -seguramente estarán arruinadas y vulcanizadas a las bocas de metal por el paso del agua caliente.
El capot, irá al mismo lugar de depósito que los guardabarros, los que deberán desprenderse del chasis con soportes y todo por dos motivos: primero pera respetar la ley del menor subdesarme y segundo por seguras imposiciones del óxido.
Si el coche conserva el tapizado original, convendrá dejarlo en su lugar pera simplificar la tarea del tapicero. Lo mismo que en el caso de las maderas o los metales de terminación interior la experiencia aconseja dejar estos elementos dentro de la carrocería, aun desarmados, para aprovechar su espacio como depósito seguro. No debemos tirar la tapicería, aunque esté muy deteriorada, porque si es original nos servirá de modelo para reproducirla.
Extraídas las tablas del piso y aflojada la carrocería, vamos a quitar los elementos que nos impiden levantarla del chasis.
Uno de ellos es la columna de dirección, que está fijada al tablero y/o al torpedo, pero debe tenerse en cuenta que con ella instalada se facilita mucho el movimiento del chasis, por lo que sacaremos sólo el volante y la desprenderemos del tablero, con lo que se puede extraer la carrocería sin sacar la columna.
A pesar de que es muy simple, hay que desconectar las conexiones eléctricas que unen los conectores, llaves y amperímetro a las partes mecánicas, marcando con cinta adhesiva la ubicación de cada conector. Deben conservarse absolutamente todos los elementos, incluyendo clips, etc., en una misma caja y recordando -como en todos los casos- que nunca hay que tirar nada hasta que el coche está absolutamente armado y terminado.
El conjunto parallamas - torpedo - tablero se restaurará en el momento oportuno, ya que nos permitirá, una vez terminada la restauración de la parte mecánica y chasis, ajustarlo sobre el chasis, junto al radiador, para hacer las primeras recorridas de "test" sentados sobre el chasis.
Ya estamos en condicionas de liberar la carrocería, la levantamos teniendo en cuenta que la forma de sacarla es hacia la parte de atrás. Se puede hacer fácilmente entre cuatro personas, pasando por debajo de ella dos vigas de madera.
Si las puertas se van a extraer para realizar algún trabajo, no es conveniente tocar las bisagras que las fijan a la estructura de la carrocería. En algún momento podrá dedicarse especial atención a éstas si es necesario, pero no conviene tocar los tornillos (siempre en este caso son complicados de mover), que las sujetan a la madera. Si las encontramos en escuadra y bien sujetas, lo mejor será no tocarlas.
Repasando, los pasos a seguir en el desarme de la carrocería son:
1. Sacar los elementos externos que requieren más cuidado: parabrisas, faros, etc. Todo esto deberá acondicionarse convenientemente. Lo mejor es envolver todo con muchos papeles de diario y ponerlo a salvo en lugares donde no se les pueda apoyar nada encima, como los estantes altos de los placards o la parte superior del ropero.
2. Rueda da auxilio, baúl si lo tuviera y otras piezas grandes y menos delicadas podrán archivarse en lugar seguro si se dispone de espacio, sino habrá que utilizar la misma carrocería como depósito de materiales
3. La capota se pliega o se la saca con armazón y se la guarda, en lo posible, colgándola del techo, donde no ocupará lugar. Esto permite mayor lugar de depósito dentro del auto.
4. Capot, guardabarros, estribos y faldones laterales seguirán el orden de desarmado.
5. Si las bisagras están en escuadra, no conviene desarmar las puertas hasta comenzar la reparación de la chapa.
6. Sacar el radiador y poner a buen recaudo. Conservar las mangueras de agua como muestra.
7. Desconectar el tanque de nafta (mod. 26 y 27), el bloque de conectores eléctricos, el botón de bocina, el resto de la instalación eléctrica, el tablero, la columna de dirección y ya podemos levantar la carrocería.
Desarmar las partes mecánicas
El manipuleo y desarme de los elementos sujetos el chasis: motor, trasmisión, suspensiones, etc., se ve agradablemente facilitado una vez que la carrocería fue removida.
Es
importante contar con una buena mesita metálica, con ruedas lo suficientemente
robustas, como para poner allí el motor una vez separado del chasis. Tenerlo a
una determinada altura cómoda para manipularlo es fundamental, y sobre todo
acorde con el buen trabajo que se supone vamos a realizar. Conviene volver a
insistir que en este etapa quizá sea más importante
que nunca conservar absolutamente todo lo que se va desmontando. Ya sea para
repararlo y volverlo a poner, o para ponerlo como está o para utilizarlo como
modelo en el caso que ya sea inservible.
Como primer paso, se quitarán los elementos externos del motor, ya que en primer lugar vamos a sacarlo y conviene "pelarlo" para evitar roturas y al mismo tiempo alivianarlo en la medida que se pueda. Sacaremos los múltiples (el de admisión con el carburador), dinamo, distribuidor, motor de arranque, ventilador, bocina, chapones inferiores que unen el motor al chasis y la caja de bobinas (mod. 26 y 27). Se debe tomar la precaución de colocar trapos o papeles en las bocas del dinamo, arranque y de admisión y escape para evitar la entrada de basuras a los cilindros y por la misma razón, las bujías no deben sacarse.
Una vez que quitamos los elementos externos, vamos a desprender la trasmisión. El cardan se desconecta de la caja sacando los cuatro tornillos que lo sujetan.
Se debe separar el tensor del eje delantero, desprendiendo su extremo de bola de la parte inferior del cárter.
Se sigue con la columna de dirección. Si el brazo que sale del eje de dirección está muy agarrado, conviene sacar el conjunto, porque si se lo golpea, se corre peligro de dañarlo.
En este momento, se puede extraer el motor, usando dos o tres tornillos de la tapa de cilindro como anclaje de la grúa.
Si tiene que transcurrir algún tiempo antes de que podamos abordar su reparación o rectificado conviene llenar el cárter con aceite limpio, desmontar las bujías y verter aceite en el interior de los cilindros para que se conserven sin ningún contratiempo. A continuación será recomendable taparlo cuidadosamente con plásticos a fin de que no pueda penetrar ningún elemento extraño, si trascurre mucho tiempo convendrá moverlo de vez en cuando girando el volante del motor.
Luego se sueltan las varillas de freno de las ruedas traseras y se saca la grampa del elástico trasero, dejando el elástico sujeto a las cañoneras del diferencial. Así saldrá el tren trasero completo con elásticos y ruedas. El conjunto quedará guardado aparte.
Se extraen las demás partes que aún permanecen sujetas al chasis: tanque de nafta (modelos hasta 25), caño y escape, botón de arranque, porta rueda de auxilio, palanca de freno de mano y batería y su soporte.
Por último, se sacan las tuercas del cojinete delantero y se extrae el tren delantero.
Por fin estamos al final del comienzo!: tenemos delante un flaco y acerado chasis sobre caballetes que será la base de nuestra restauración.
